Несвоевременная расчистка и ковка копыт у лошадей нередко ведет к образованию уродливых (патологических) его форм, а также к растяжению связок. Расчистка копыт необходима не только у взрослых лошадей, но и у жеребят, начиная с 2-3-месячного возраста, и в дальнейшем повторяют ее через каждые полтора-два месяца. Ковку применяют только у взрослых рабочих и спортивных лошадей, соблюдая следующий порядок.

Вначале лошадь осматривают в покое, поставив ее на ровное место. При этом определяют (по отвесу) постановку конечностей. При неправильной постановке конечности отклоняются в ту или другую сторону (наружу, внутрь, вперед, назад) от отвесной линии.

Также обращают внимание на форму копыт (косые, остроугольные, тупоугольные). Затем проводят животное шагом н рысью, выявляют, не хромает ли оно.

При обнаружении неправильной постановки конечностей, неправильной формы копыт, а также при наличии хромоты лошадь куют только после осмотра ее ветеринарным врачом и по его указанию на специальные подковы.

Вначале наносят легкие удары по головкам гвоздей. Затем ослабленные концы гвозде (барашки) отгибают обсечкой и молотком. Далее поочередно захватывают ковочными клещами головку каждого гвоздя и извлекают их. Если это не удается, осторожно оттягивают клещами подкову от копыта и легким ударом молотка вновь осаживают ее на прежнее место. После такого приема головкп гвоздей выступают на поверхность подковы и их легко захватить. Отломившиеся и оставшиеся в копытном роге кусочки гвоздя удаляют шпилькообразным концом обсечкн.

Снятую подкову осматривают, с тем чтобы определить правильность подковывания лошади. При правильной ковке на пяточных частях той поверхности подковы, которая прилегала к копыту, остается узкая одинаковая с обеих сторон блестящая полоска. Последняя образуется вследствие того, что копыто в момент движения расширялось в пяточных частях; это физиологически необходимое свойство копыт. Отсутствие полоски в пяточных частях свидетельствует о том, что гвоздевые отверстия на подкове были отнесены далеко назад. При повторении подобных дефектов ковки лошадь может захромать.

Надо иметь в виду, что неправильная расчистка копыт может повести к растяжению связок, сухожилий, образованию сжатого или плоского копыта, ушибам или ранениям венчика. Вначале расчищают подошву, с которой копытным ножом, поставленным почти плашмя, срезают тонкими слоями так называемый мертвый рог. Последний имеет серовато-белый цвет, покрыт мелкими трещинками и при обрезывании легко крошится. Как только доходят до живого (молодого) рога, расчистку прекращают. Живой рог в отличие от мертвого не крошится, а, наоборот, режется слоями, он более эластичный, мягкий и имеет темный или слегка желтоватый оттенок.

Чрезмерное обрезывание, подошвы ведет к высыханию копытного рога, образованию порочных плоских копыт и ко всякого рода ушибам подошвы (наминкам), что вызывает хромоту. Также не рекомендуется срезать заворотные стенки, это ведет к сужению копыт в пяточных частях, что также обусловливает хромоту. На заворотных стенках следует срезать лишь слишком отросший рог, завернувшийся на подошву ИЛИ стрелку. Затем переходят к расчистке стрелки. С этой целью копытным ножом осторожно удаляют грязь, навоз из боковых и среднестрелочной бороздок, экономно срезают со стрелки только отслоившийся (в виде заусениц), потрескавшийся, подогнувшийся рог. При этом стрелочным бороздкам придают форму канавок с ровными, пологими краями.

Далее осматривают подошвенный край роговой стенки. При правильной ковке этот край в пяточных частях снашивается больше. Поэтому при расчистке копыта чрезмерно отросший край зацепной и боковой его стенок откусывают ковочными клещами и, опиливая рашпилем, выравнивают его. Рашпиль при опиливании нзльзя держать доперек копыта, так как при таком положении подошвенный край копыта будет неровным. Движения рашпиля должны быть направлены вдоль копыта – от пяточного угла к зацепу и наоборот.

При окончательной расчистке рог подпиливают рашпилем так, чтобы подошвенный край копытной стенки лежал в одной плоскости (на одном уровне) с белой линией копыта, а в области зацепной стенкн захватывал 1-2 мм (на ширину спички) рога подошвы.

Чаще всего с копыта снимают мерку прутиком (лучинкой). Вначале измеряют длину копыта от середины зацепа до пяточного угла и делают насечку на прутике. Затем измеряют ширину копыта в его самой широкой части (между боковыми стенками) и наносят вторую насечку. В заключение определяют расстояние между пяточными углами и таким же путем отмечают его на прутике. По такой мерке подбирают соответствующего размера фабричную подкову или изготовляют ее ручным способом.

Для ручной выделки подковы берут кусок железа шириной 22-25 мм, толщиной 10-12 мм и длиной, равной измерению длины и ширины копыта, сложенных вместе.

При изготовлении подковы с загибными пяточными шипами кусок железа берут на 5 см длиннее. Вначале нагревают один конец куска железа (бруска) и изгибают его по форме копытной стенки, выбивают бухтовку, гвоздевую дорожку, пробивают гвоздевые отверстия и отверстия для шипов (или делают их из загнутого конца бруска).

Затем нагревают вторую половину бруска И производят то же самое и на этом отрезке железа. Наконец, нагревают центр подковы, оттягивают на ее зацепной части отворот, приваривают зацепной шип или пробивают для него отверстие.

Если изготовляют подкову со съемными шипами, то в заключение после охлаждения железа нарезают в подкове винтовые отверстия.

Существует два способа пригонки подковы – горячий и холодный. При горячем способе подкову нагревают и на короткое время прикладывают к подошве копыта. Если подкова неровная, то в выступающих местах она будет прижигать рог стенки копыта. Кроме того, в этот момент определяют, соответствует ли подкова длине, ширине и форме копыта. После этого исправляют неровности подковы и придают ей форму, соответствующую данному копыту. Таким же путем подгоняют подкову и холодным способом без предварительного ее нагрева. Холодная подгонка подковы труднее, но она не оказывает вредного – высушивающего – влияния на рог копыта, как это бывает при горячей пригонке.

При любом из указанных способов подкову подгоняют к копыту так, чтобы она лежала плотно и между ней и копытной стенкой не было просвета (щелей). Кроме того, подкова должна быть несколько шире (выступать за нижние края) копыта: в зацепе и по нижнему краю боковых стенок – на 1 мм (толщину ногтя), а в пяточных стенках – на 5-8 мм.

Нельзя поступать наоборот, т. е. подгонять копыто к подкове рашпилевкой, так как это рано или поздно поведет к нарушению формы и заболеванию копыт.

Подкову прикрепляют к копыту посредством специальных гвоздей. При этом гвоздь ставят в отверстие подковы так, чтобы наклепка (выпуклый скос) лежала внутрь, а острие направлялось через рог белой линии копыта. Если гвоздь пойдет в подошву, то он ранит основу кожи копыта (заковка) и лошадь захромает. Кроме того, в момент забивания гвоздей им придают направление и наклон, какой имеет соответствующая копытная стенка, т. е. в зацепе – больший, а в пяточных частях их ставят почти прямо (вертикально).

Вначале забивают два пяточных гвоздя и сразу же загибают их концы, отпускают конечности и смотрят, правильно ли лежит подкова. Если она сместилась, то ее ставят на место легкими ударами молотка. После этого забивают остальные гвозди. Гвозди забивают так, чтобы они выходили наружно не выше границы нижней и средней трети высоты соответствующей копытной (зацепной, боковой) стенки, но не ближе 2 см от подковы. Если гвоздь пойдет выше, он сдавит (косвенная заковка) пли ранит (прямая заковка) мягкие ткани копыт. При низком забивании гвоздей, слишком близко от подошвенного края, рог ломается и подкова плохо удерживается на копыте.

Как только забьют все гвозди, откусывают ковочными клещами их концы вблизи копытного рога. Под этими концами гвоздей (барашками) подпиливают рашпилем небольшие углубления (гнездо), затем под барашки ставят клещи и ударами молотка по головке гвоздя плотно подтягивают подкову к копыту. Далее, наоборот, клещами удерживают головку гвоздя, а в это время молотком окончательно загибают барашки. В заключение мелкой насечкой ковочного рашпиля зачищают острые края барашков, избегая при этом запиливания рога. Снятие глазурного слоя копыта ведет к высыханию рога и образованию трещин.

После окончания ковки лошадь проводят на шагу, а затем на рыси и, если замечают хромоту, поднимают конечность и осматривают, нет ли заковки. Кроме того, независимо от того, была хромота или нет, осматривают венчик и стрелку, так как при неправильной ковке может быть ранение или повреждение этих тканей. В таких случаях устраняют дефект ковки, а если это не дает желаемых результатов, прибегают к консультации ветеринарного врача.

Сроки перековки зависят от ряда обстоятельств, в частности, как много и по какому (мягкому или сухому) грунту работает лошадь, а также от того, насколько быстро изнашиваются шипы и отрастает копытная стенка. В среднем перековывать лошадь рекомендуется через 25-30 дней, а иногда и через 45, но не позже.

В случае износа или излома подковы, износа гвоздей перековку производят и раньше 30 дней. Однако надо иметь в виду, что как частые, так и слишком редкие перековки отрицательно влияют на копыта и впоследствии могут повести к заболеваниям.